Är matcha på väg att ta slut? Japan står inför en aldrig tidigare skådad brist

Det är inte bara ett grönt pulver som ser bra ut på Instagram. Matcha - det malda teet som får foodies, influencers och kaféer runt om i världen att sucka - kan vara på väg att uppleva sina sista gyllene dagar. Japan, världens ledande producent, har utfärdat en varning som inte har tagit lång tid att sprida över gränserna: om vi fortsätter så här kommer det att finnas mer efterfrågan på matcha än det finns grönt pulver att mala.

Men hur hamnade vi här? För att förstå det måste man se långt bortom den perfekta lattekoppen, den minimalistiska keramikskålen och den där bambuborsten som jag inte minns namnet på.

I århundraden användes matcha i Japan för ceremoniella ändamål: ett exklusivt te, reserverat för mycket specifika ögonblick. Idag hittar man det i smoothies, kex, ansiktsmasker, cocktails och till och med i färsk pasta. Det som en gång var en ritual med århundraden av historia är nu en global trend. Och ja, det är delvis TikToks, Instagrams och Pinterests fel (eller förtjänst), som har upphöjt den till ett mirakulöst superlivsmedel. Få ingredienser har spelat ut det estetiska kortet så väl.

Enligt siffror från Japans jordbruksministerium, som rapporterats av den franska tidningen Le parisien, har efterfrågan på matcha tredubblats på bara ett decennium, från 1.430 ton 2012 till mer än 4.100 ton 2023. Hälften av produktionen exporteras redan. Och det som verkade vara en modefluga har blivit en lika stor daglig vana som kaffe.

Det är här problemet börjar. Matcha är inte snabb att producera. Tebuskar (camellia sinensis) behöver upp till fem år för att mogna innan de kan skörda sitt första blad av matchakvalitet. Sedan har vi den hantverksmässiga processen: tencha (basbladet) måste torkas noggrant och malas i stenkvarnar som tar en timme för att producera endast 40 gram pulver.

För att inte tala om det tysta dramat i det japanska jordbruket: det finns allt mindre arbetskraft för att plocka teet. År 2000 fanns det mer än 53 000 teodlare i Japan. År 2020 fanns det bara drygt 12 000 kvar. Nästa generation kommer inte, och unga människor är inte villiga att tillbringa sina liv bland terrasserna.

Och resultatet? Stora japanska hus som Marukyu Koyamaen eller Ippodo Tea har börjat begränsa inköpen per kund, något som hittills varit okänt. Kaffebarer i USA och Europa talar redan om förseningar i sina beställningar eller förändringar hos sina leverantörer. Och på plattformar som Amazon har priserna på premium-matcha stigit med mer än 30 % hittills i år.

Överdrifter? Inte så mycket. Nästa skörd, i juni, kan tillfälligt lätta på trycket. Men experter varnar: om trenden fortsätter kommer bristen även att påverka matcha från andra och tredje skörden, som oftast används i konfektyr eller mer kommersiella drycker.

Det som händer med matcha är ett typexempel på hur en gammal tradition kan bli offer för sin egen framgång. Medan handledningarna för matcha latte blir allt fler på internet överväger Japan att vidta åtgärder: förbättra mekaniseringen, återta oanvänd mark, investera i kampanjer för att locka nya odlare. Men allt detta tar tid. Och matcha har som vi vet ingen brådska.

Inte på kort sikt. På medellång sikt, kanske. Det som står klart är att dagarna med billig och riklig matcha kan vara räknade. Och om du är en av dem som inte kan leva utan din skummiga latte klockan 9 är det kanske dags att fundera på alternativ... eller lära dig att uppskatta varje klunk som de gjorde i Kyoto för 500 år sedan: med ceremoni, respekt och full medvetenhet om att allt gott har ett slut.