Är matcha på väg att ta slut? Japan står inför en aldrig tidigare skådad brist

Det är inte bara ett grönt pulver som ser bra ut på Instagram. Matcha – det malda teet som får matentusiaster, influencers och kaféer runt om i världen att hänföras – kan vara på väg mot sina sista gyllene dagar. Japan, världens ledande producent, har utfärdat en varning som snabbt har spridits över gränserna: om vi fortsätter så här kommer efterfrågan på matcha att överstiga mängden grönt pulver som går att mala.

Men hur hamnade vi här? För att förstå det måste man se långt bortom den perfekta lattebägaren, den minimalistiska keramikskålen och den där bambuvispen vars namn jag inte kan komma på.

I århundraden användes matcha i Japan vid ceremonier: ett exklusivt te, reserverat för särskilda tillfällen. I dag hittar man det i smoothies, kakor, ansiktsmasker, cocktails och till och med färsk pasta. Det som en gång var en ritual med flera hundra år på nacken är nu en global trend. Och ja, det är delvis TikToks, Instagrams och Pinterests fel (eller förtjänst), eftersom de har upphöjt matcha till ett mirakulöst superlivsmedel. Få ingredienser har spelat sitt estetiska kort så väl.

Enligt siffror från Japans jordbruksministerium, återgivna av den franska tidningen Le Parisien, har efterfrågan på matcha tredubblats på bara ett decennium, från 1 430 ton 2012 till mer än 4 100 ton 2023. Hälften av produktionen exporteras redan. Och det som verkade vara en modefluga har blivit en lika daglig vana som kaffedrickandet.

Det är här problemet börjar. Matcha går inte snabbt att producera. Tebuskar (Camellia sinensis) behöver upp till fem år för att mogna innan deras första blad som lämpar sig för matcha kan skördas. Sedan tillkommer den hantverksmässiga processen: tencha (råvaran) måste torkas varsamt och malas i stenkvarnar som tar en timme på sig att framställa bara 40 gram pulver.

Och då har vi inte ens räknat med det tysta dramat inom det japanska jordbruket: det finns allt färre arbetare som kan plocka te. År 2000 fanns det mer än 53 000 teodlare i Japan. År 2020 återstod drygt 12 000. Någon generationsväxling blir det inte, och unga människor är inte särskilt sugna på att tillbringa livet ute på tefälten.

Vad blir resultatet? Stora japanska teföretag som Marukyu Koyamaen och Ippodo Tea har börjat begränsa hur mycket varje kund får köpa, något som aldrig tidigare har hänt. Kaféer i USA och Europa talar redan om förseningar i leveranserna eller om att byta leverantör. Och på plattformar som Amazon har priserna på matcha av premiumkvalitet stigit med mer än 30 % hittills i år.

Är det en överdrift? Inte direkt. Nästa skörd, som väntas i juni, kan tillfälligt lätta på trycket. Men experter varnar: om trenden fortsätter kommer bristen även att påverka matcha från den andra och tredje skörden, som oftast används i bakverk och mer kommersiella drycker.

Det som händer med matcha är ett skolexempel på hur en mångtusenårig tradition kan bli offer för sin egen framgång. Samtidigt som guider till matcha latte blir allt fler på sociala medier överväger Japan att vidta åtgärder: mekanisera mer, återta marker som inte längre brukas och investera i kampanjer för att locka nya odlare. Men allt detta tar tid. Och matcha har, som vi vet, ingen brådska.

Inte på kort sikt. På medellång sikt, kanske. Det som står klart är att billig matcha i stora mängder kan vara på väg att försvinna. Och om du är en av dem som inte kan leva utan din skummiga latte klockan 9 kanske det är dags att fundera på alternativ ... eller lära dig att uppskatta varje klunk så som man gjorde i Kyoto för 500 år sedan: med ceremoni, respekt och full medvetenhet om att allt gott har ett slut.

Informationskällor

Le Figaro – Krisen för matchate.

Marukyu Koyamaen – Meddelande om inköpsbegränsningar.

The Guardian – ”Skyrocketing” efterfrågan på matcha väcker farhågor om brist i Japan.

Le Parisien – Japan, ledande inom produktionen av matchate.